Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in der Time Steel ausgetauscht wird, insbesondere wo die Unterschiede zur normalen Time sind.
Grundsätzlich kannst du die Anleitung für die normale Time verwenden , der Hauptunterschied ist allerdings, dass das LCD an der Time Steel mit der vorderen Abdeckung verklebt ist. Du solltest unbedingt vermeiden, es abzulösen.
Die beste Information gibt es in diesem Reddit Thread: https://www.reddit.com/r/pebble/comments.... Dort wird beschrieben, welche Akkus passen, wo die Knackpunkte liegen. Es ist wirklich empfehlenswert, den Artikel vorher zu lesen, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Nimm besser einen Akku mit 3,8 V als 3,7 V, das Gerät arbeitet dann besser.
Hier findest du noch mehr Bilder:https://imgur.com/gallery/V4SUvbz.
Für diese Reparatur solltest du schon etwas Erfahrung haben und löten können. Die Schrauben sind nicht magnetisch und können deswegen leichter verloren gehen.
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Ziehe die Displayabdeckung vorsichtig mit dem Metallspudger vom Gehäuse ab.
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Ersetze den Metallspudger durch ein Kunststofföffnungswerkzeug, um die Abdeckung offen zu halten.
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Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Displaystecker und der Leiterplatte ein.
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Trenne das Display von der Leiterplatte ab.
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Finde die drei Schrauben an der Leiterplatte.
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Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 und entferne die drei Schrauben.
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Trenne vorsichtig das Verbindungskabel am linken unteren Rand der Leiterplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
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Biege den Verbinder weg, um an die vierte Schraube heranzukommen.
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Drehe die Uhr zur Seite und hebe die Leiterplatte mit dem Öffnungswerkzeug hoch.
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Entferne die Leiterplatte vom Gehäuse.
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Finde den Akkuanschluss auf der linken Seite des Gehäuses.
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Trennen den Draht vorsichtig mit einem Metallspudger.
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Verwende nach dem Abklemmen des Akkus das PLastiköffnungswerkzeug, um den Akku aus dem Gehäuse zu heben.
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Am Originalakku (beachte, wie sehr der im Bild gezeigte Akku aufgebläht ist) ist ein Flachbandkabel angelötet. Wenn du am Akku arbeitest ist es wahrscheinlich am besten, wenn du das Kabel entlötest.
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In Bild 2 siehst du die beiden Lötstellen, die entlötet und wieder verlötet werden müssen. Sie sind sehr klein und fitzelig. Da sie sich unglücklicherweise an einem geladenen Akku befinden, darfst du sie dabei auf keinen Fall überbrücken.
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Die im Bild gezeigten Akkukabel sind zu lang. Der Einbau geht leichter, wenn du die Kabel vorher etwas zurechtschneidest.
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Sie sollen etwa 3 - 4 cm lang sein, in etwa so lang, wie die Oberkante des Akkus (die gelb abgeklebte Kante in Bild 2).
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Wenn du das Flachbandkabel angelötet hast, musst du die Lötstellen gut isolieren, sonst können sie einen Kurzschluss mit dem Gehäuse verursachen - das wäre nicht gut! Dickes Isolierband ist dafür nicht so gut geeignet, besser ist Kaptonband.
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Leider ist (noch) kein Bild von diesem Schritt erstellt worden.
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Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Tasten zu kontrollieren, zu reinigen und gegebenfalls gängig zu machen.
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An jeder Taste ist ein kleiner Clip angebracht. Überprüfe, ob er richtig sitzt, sonst müssen die Tasten zu stark gedrückt werden und gehen nicht so leicht in ihre Ausgangsposition zurück. Bei iFixit gibt es dazu eine gute Beschreibung.
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Folge der Anleitung im Wesentlichen rückwärts, um das Gerät zusammenzubauen. Es geht leichter, wenn du zuerst das Flachbandkabel zum Akku anlötest, dann die Hauptplatine befestigst, dann überschüssiges Kabel abschneidestund den Akku einbaust.
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Hier sind zwei Akkus gezeigt, einmal mit sehr langen Akkukabeln, die etwas mühsam verstaut werden müssen und einmal mit richtig zugeschnittenen Kabeln.
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Nun ist eine gute Gelegenheit, um das Gerät ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst
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Es ist wirklich knifflig, das flachbzzum Display wieder einzubauen. Arbeite langsam und geduldig. Drücke den Stecker gut mit einem Spudger fest. Der Stecker geht leichter, wenn du das Display nach rechts schiebst (Bild 2), du siehst dann von der Seite her, ob die Kontakte gut sitzen.
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Das ist eine der kleinen Hürden: womit wird das Display wieder befestigt? Tesaband ist gut geeignet. Am besten funktioniert ein entsprechend zugeschnittenes Klebeband einer Apple watch 5 (44mm).
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Der Kleber der Apple Watch S5 (44mm) ist schon vorgeschnitten und passt recht gut in die Ecken der Pebble Steel, Er ist allerdings etwas zu lang, deswegen musst du ihn auf 3/4 der Länge kürzen, an der oberen Hälfte anbringen und dann den unteren Teil anpassen.
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Dieser Kleber ist sehr dünn. Er muss deswegen dreifach übereinander gelegt werden, zwei sind zu wenig, vier Lagen sind zuviel. Zum Glück wird er als Fünferpack geliefert.
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Bild 1 zeigt das Tesaband. Es passt nicht perfekt, ist aber elastisch und kann so gebogen werden, dass es gut in den Kanal passt. Eine Pinzette hilft dabei.
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Bild 2 zeigt den Kleber der Apple watch 5, dreilagig. Die Schutzfolien sind bereits entfernt. Er passt gut, du musst aber wirklich präzise arbeiten.
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Teste das LCD nochmals, wenn der Kleber angebracht ist, bevor du es festklebst. Drücke es dann fest. Etwas Wärme ist hilfreich und sorgt für eine gute Verbindung.
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In Bild 2 siehst du, das das LCD sehr genau passt, hier wurde Tesaband verwendet. Bild 3 zeigt das Ergebnis mit dem Kleber der Apple watch 5.
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Fertig! Freue dich am Ergebnis.
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Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Freue dich an deiner neuen Pebble.
6 Kommentare
Thanks for the helpful guide! Managed to use the official ifixit battery replacement for the pebble time steel, and also managed to attach it directly to the battery PCB and fanangle it to fit. I’m not super proud of the bend in the flex PCB for the battery, but it’s working again so can’t complain.
No worries! Glad you managed to get it to work, as the photos really don't do it justice as to just how tight it is when you're trying to fit it all in there :D
I'm counting on this guide to get me through. Thank you for a thorough post with other links. My addition as perhaps a too fastidious newby is to scrape the old thin black adhesive off the case top and the thick black plastic spacer attached to the frame. Plastic spudger did most of the work after I was lucky to be able to slowly pull of strings of adhesive. After the spudger stopped working, I careful rubbed my thumb along the black plastic spacer to get the remaining schmutz off. I have small hands like Donald Trump, so if you are a manly man (or woman) don't rub on the guts of the case, or better yet, don't try to do this till you get the guts out! Duh!
Also if anyone is wondering like me where to start prying to open up the case, there is a slight indent just under the top of the case that you might not notice without bright lights. There is no other place to pry. Also I carefully used my guitar pick, very shallowly insert to kind of cut through the adhesive almost all the way around.
There are a couple of tabs sticking up from the bottom frame that fit into recesses in the top. You won't be able to slide around those. And really, don't insert the guitar pick, if you use it, more than 1/8" (3 mm for rest of universe). Goal is to make it a little easier to pry top up, not to disembowel your precious watch!
OK, pay attention to what screws you are removing. The goal is to remove the circuit board. There are screws nearby that do not do that, like in the bottom right corner. And guess what? All these itty-bitty screws are a bear to install. A tardigrade bear! Oh, in my toolkit, the screw driver bit is labeled PH000. Don't try to use the Y000 - whatever that is for!